COSTA MAGICA 15 DE JULIO 2013

Hola a tod@s.
Me gustaría saber,si alguien hace este mismo crucero , con salida desde Venecia
Un saludín

Es un crucero bastante completito .No tiene ni un día de vavegación
Los anteriores cruceros, los hice con Iberocruceros y NCL. Y todos super bién
A ver quién se anima

yo voy pero a finales de agosto. A ver si alguien que haya vuelto ya es capaz de contarnos algo...

Ahhh y otra pregunta .
Es fácil hacer la escala de Atenas por libre???
GRACIASSSS

Nosotros queremos hacer las escalas por libre,en la única ,que tengo dudas es en la de Atenas
A ver si se anima alguien ,que parece que voy a ir sola

Este es el Costa Mágica .Tiene una pinta estupenda

Cada vez me gusta mas el barquito

BARI

Capital de la región de Puglia, 5ª en extensión y la más poblada de Italia, es la 2ª ciudad del sur de Italia, solo superada por Nápoles. Situada en el mar Adriático, es origen o escala de algunos cruceros.



UN POCO DE HISTORIA

La ciudad antigua guarda restos de diferentes civilizaciones que han pasado por ella. Fue fundada por los peucezios, pero fueron los romanos los que la convirtieron en un importante puerto del comercio con Oriente. En la Edad Media fue ocupada por lombardos, bizantinos y sarracenos. Los musulmanes la conquistaron en el s. IX creando el emirato de Bari desde el 847 al 871.



Durante la época bizantina su puerto alcanzó el mayor esplendor y con los Normandos, se desarrolló su arquitectura, iglesias, palacios y otros edificios que se convirtieron en los principales monumentos, destacando la basílica de San Nicolás y la Catedral.



En tiempo de Federico II se restauró el castillo, que en el s. XVI fue transformado en residencia de Isabel de Aragón y Bona Sforza. Con Joaquín Murat, año 1.813, llega su crecimiento urbanístico, con una forma semejante a un tablero de ajedrez, en el que destacan dos calles rectas que acogen el Museo Arqueológico y la Pinacoteca Provincial.



QUE VER

Castillo Normando Suevo:fundado por los normandos hacia el año 1.000. Encontramos 2 partes diferenciadas: el castillo o mastio, de época bizantina y normanda, reformado por Federico II en 1.233, de planta trapezoidal y 2 torres de las 4 iniciales. La otra parte la forman los baluartes con torreones angulares sobre el foso, que se agregaron en el s. XVI, en los 3 lados que miran hacia tierra.



Catedral de San Sabino: de la primera mitad del s. XI y reconstruida a finales del s. XII tras el destructor paso por la ciudad de Guillermo el Malo, en 1.156.



Basílica de San Nicolás: Construida entre el 1.087 y el 1.197 para acoger el cuerpo del santo. Se le considera el ejemplo seguido por otras iglesias románicas de Puglia; con una fantástica fachada al mismo tiempo que sencilla, con 2 campanarios truncados a sus lados. Se trata del templo cristiano con más devoción por los habitantes de Bari. Importante también para la Iglesia Ortodoxa rusa de la que existe una pequeña capilla en el subsuelo de la Basílica.



San Nicolás de Bari. Obispo católico del s. IV. Su vida ha dado lugar a Santa Claus (Niklaus), Papá Noel y el Viejito Pascuero en Chile. Se le invoca ante grandes catástrofes, naufragios, etc. En Oriente se identifica como San Nicolás de Mira.



DATOS DE LA CIUDAD

Dos zonas conviven separadas por el Corso Vittorio Emmanuele. el centro histórico, medieval, lleno de callejones y patios que forman la vieja ciudad, con iglesias románicas y otras obras que recuerdan el pasado de la ciudad. Y la ciudad moderna, amplias y rectas calles con teatros, palacios y otros edificios.



Lo más destacado es el Borgo Antico, el centro histórico, barrio medieval situado en una pequeña península dividiendo el puerto en 2, donde está la Basílica de San Nicolás, patrón de la ciudad. Está protegido por una muralla de piedra blanca, que sirvió de protección a la ciudad original, con estrechas y serpenteantes callejuelas construidas así para protegerse de las invasiones. Las casas suelen llegar a 2 pisos y algunas acaban en torres, en un principio eso determinaba la jerarquía de quien vivía en ellas.



El tráfico es caótico, cosa habitual en Italia, y las normas de tráfico son poco respetadas, hay que ir con mucho cuidado, especialmente en los semáforos.



DONDE ATRACAMOS: El puerto nuevo está al final de la península que acoge el centro histórico. Hay muchas líneas de ferrys que la unen con los países del otro lado del Adriático. La Terminal de cruceros es de nueva construcción, con todos los servicios habituales.



VISITA POR LIBRE

Se puede hacer sin problemas por libre ya que el puerto está muy cerca del centro histórico y su tamaño es asequible. Podríamos seguir por el paseo marítimo, Lungomare Imperatore Augusto, que encontraremos a la salida del puerto hacia la izquierda.



No nos costará llegar hasta uno de los monumentos más importantes de la ciudad, la basílica de San Nicolás, no olvidemos visitar su cripta. Vale la pena callejear por el Borgo Antico, degustar uno de sus famosos helados…



Continuando por sus callejuelas llegaremos a la Catedral y muy cerca está el castillo Normando Suevo.



Para regresar al puerto podemos ir hasta el Corso Vittorio Emmanuele, que es la principal vía de la ciudad y ver el gran cambio que supone la parte nueva de la ciudad encontrando gran cantidad de edificios interesantes: teatros o palacios, la mayoría destinados a organismos oficiales.



CERCA DE BARI

Alberobello : En el interior de Puglia, a unos 60 kms al suroeste, que fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1.996, por sus construcciones características



Se les conoce como Trullo, de forma circular e interior semejante a un horno, coronadas por una cúpula acabada en una punta que contiene un símbolo y signos pintados sobre los techos de carácter religioso o esotérico. Solo suelen tener una puerta y una ventana como mucho. Algunos han sido restaurados. Su interior es muy bajo y solían ser habitados por la familia y algunos animales. Para visitarlo hay que contratar un taxi pactando el precio.



Castel del Monte: A unos 70 kms al noroeste de Bari, de mediados del s. XIII por Federico II. Enorme edificio octogonal. muestra la confluencia de artistas y estudiosos venidos de todas partes que convivían en la corte del gran Federico II de Suecia.



Cuenta la leyenda que fue abandonado en 1.240 y no fue hasta 1.876 que pasó a ser destino de expertos de historia del arte, astronomía, científicos y arquitectos, que se sorprendían por su estructura matemáticamente imperfecta.



Su arquitectura combina estilos clásico, oriental y gótico, siendo única en el mundo, por lo que fue declarado patrimonio mundial de la UNESCO. este edificio de 1.229, muestra la obsesión por el número 8: planta octogonal, patio octogonal, 8 torres octogonales con 2 pisos de 8 habitaciones por planta, cada una. Sus interiores son austeros y amplios, por lo que se cree que solo fue un pabellón de caza.

Castellana Grotte: En el centro de Puglia estas grutas nos permiten descubrir los secretos del subsuelo. Podemos bajar a casi 100mts de profundidad y recorrer el antiguo lecho de un rio subterráneo. Se descubrieron recientemente y solo se han explorado unos pocos kms que son los abiertos al público. Estalactitas y estalagmitas impresionantes se muestran a lo largo del recorrido.

PIREO/ATENAS (GRECIA)


Atenas es la capital de Grecia. Se llama así en honor a la diosa Atenea, su protectora. Cuna de una de las primeras democracias de las que se tiene noticia. Tiene unos 4 millones de habitantes, una tercera parte de la población del país.

Situada en la llanura Ática, rodeada por montañas en 3 de sus 4 lados. Dos ríos cruzan la ciudad: Cefiso e Iliso. La ciudad está un poco alejada del mar, por eso los barcos llegan a su puerto natural, el Pireo, a 8 kms del centro de la ciudad, aunque prácticamente ya ha sido absorbida por la parte nueva de Atenas. Se trata del puerto más activo de Grecia además de un centro industrial, cuenta con astilleros, molinos de harina y fábricas de maquinaria agrícola, textiles, vidrio y productos químicos.



El Pireo cuenta con tres puertos naturales. El mayor está al noroeste, utilizado como puerto comercial hacia el este del mar Mediterráneo, los 2 más pequeños son utilizados por embarcaciones de recreo y de pesca. El puerto conocido como Microlimano es recomendable para comer pescado, cuenta con numerosos restaurantes y tabernas a lo largo de todo el puerto. El puerto tiene transbordadores a la mayoría de las islas del este de Grecia y muchas del norte y este del mar Egeo.



HISTORIA DE LA CIUDAD

Atenas data de antes de la época creto-micénica, con bastantes menos habitantes y poder económico y militar que destacó en el siglo V a.C. En el siglo XIV a.C. fue fortificada. A mediados del siglo IX a.C. se anexionó los territorios más cercanos, incluido el puerto de El Pireo. Desde el siglo VIII a.C. la zona se consagró a Atenea.



Al principio el gobierno lo ostentaba un monarca, pero Atenas cambió a una aristocracia en la que el Consejo de Ancianos (Areópago) gobernaba designando 3 magistrados (arcanos), que por un año se ocupaban de la conducción de la ciudad.



Dificultades políticas y económicas llevaron al poder al reformador Solón ( 594 a.C.). Según sus nuevas normas, la ciudad pasó a tener un Consejo, una Asamblea Popular y Tribunales de Justicia. Solón además reactivó el comercio. En el año 560 a.C. llegó al poder el tirano Pisístrato. Durante su gobierno y el de sus hijos, que llegó hasta el año 510, se construyeron muchas obras públicas y se organizaron los juegos panatinaicos, que se celebraban cada 4 años.



La democracia se impuso en el año 509, con la revolución de Clístenes, derrocando a la tiranía de Hipías. La Asamblea Popular, en la que participaban todos los ciudadanos, pasó a ser el órgano de mayor poder.



En en 490 a.C., en la batalla de Maratón, los atenienses vencieron a las tropas persas, que desembarcaron allí, con la poca ayuda de unos soldados llegados de Platea.

Pidieron auxilio a los espartanos, pero por motivos religiosos no podían hacerlo hasta después de 6 días. La Acrópolis fue destruida por las tropas de Jerjes y reconstruida cuando gobernó de Pericles para mostrar el nivel artístico y cultural de la ciudad. Tras su derrota, los persas prepararon una nueva expedición para no fallar. El rey Jerjes reunió en Sardes, en la primavera del 480 a.C., un ejército como nunca se había visto.



Al mismo tiempo envió embajadores pidiendo la rendición de las ciudades griegas, accediendo muchas de ellas, pero Esparta y Atenas no.



Tras la invasión persa del año 480 a.C., el político Temístocles, venció a los persas en Salamina, y construyó las murallas de defensa que rodeaban a Atenas y El Pireo, uniendo la ciudad con el puerto. Pericles continuó con su obra y le dio a la ciudad gran esplendor. Construyó el Partenón, el templo de Niké y el Erecteion, entre otros monumentos. La liga de Delos, formada en el año 477 a.C. para prevenir una nueva invasión persa, tenía a Atenas como capital. Los fondos aportados por las ciudades que componían la liga aumentaron el poder ateniense. Pericles tenía un trato especial con los hombres de la cultura favoreciendo la llegada de filósofos y poetas a Atenas.

Durante su gobierno se representaron importantes tragedias y comedias en el teatro de Dionisio, junto a la Acrópolis.



En el siglo IV a.C., tras la dura batalla del Peloponeso, Atenas y la Democracia intentan reconstruirse. La ciudad de Atenas se convierte en la cuna de la filosofía y la retórica, consolidándose como centro cultural del mundo antiguo. En el 323 a.C. acontecen 2 hechos trágicos para el helenismo: la muerte de Alejandro Magno a los 33 años y la caída de la democracia de Atenas que cambian el rumbo de la historia griega.



A partir de ahí, Atenas experimenta una progresiva decadencia política, aunque manteniéndose como centro cultural del mundo antiguo hasta el 529 d.C., en que un edicto del emperador Justiniano pone fin a las escuelas filosóficas de Atenas y obliga a todos los atenienses y griegos a convertirse al cristianismo en 3 meses. Desde el 529 hasta 1834, Atenas fue una pequeña ciudad de 9.000 habitantes. Desde mitad del siglo II a.C., Atenas, como toda Grecia, estuvo bajo la dominación romana. Desde entonces, y durante casi dos mil años, en Grecia se suceden las invasiones extranjeras: romanos, hérulos, godos, cruzados franceses, almogávares, florentinos, venecianos y turcos la saquearon y la conquistaron hasta la fundación de la Grecia independiente en 1830.



El 1 de diciembre de 1834, Atenas se convierte en capital del país. La ciudad destruida tantas veces renace bajo los diseños de los mejores arquitectos de Europa del siglo XIX, que otorgan un aura neoclásica mágica a la capital. Entre los años 50 y 60 del siglo XX, el aspecto de Atenas cambia radicalmente. La población se duplica, debido a que la gente del campo abandona sus tierras tras la Segunda Guerra Mundial y se muda a la capital en busca de trabajo y una vida mejor. La necesidad de alojamiento para tantos recién llegados causa que bellos edificios neoclásicos, se conviertan en edificios de apartamentos de líneas geométricas que cambian su visión. Lo normal entre los propietarios de pequeñas o grandes villas fue destruirlas para levantar bloques de pisos, ellos ocupaban uno o varios apartamentos. Atenas se transforma en una inmensa metrópolis de más de 4 millones de habitantes. Tras esos errores, se emprende un proceso de revalorización de la ciudad, restaurando y rehabilitando monumentos y edificios, algunas calles pasan a ser peatonales, crean espacios verdes.



El Pireo se constituye como ciudad en el 450 a.C., cuando el puerto ya estaba al servicio de Atenas. En el año 86 a.C. fue destruida por los romanos, y ganó nuevamente protagonismo tras la independencia de Grecia en el siglo XIX. En 1834 fue designada como puerto de la Atenas moderna.



LA EXCURSIÓN

Después de leer resumida la historia de la ciudad se desprende que intentar conocer todo sobre esta ciudad en unas pocas horas de escala en El Pireo, es imposible, así que vamos a centrar en una excursión de los lugares más representativos de Atenas para obtener una visión global, una de las múltiples opciones para visitar esta ciudad.



Para desplazarnos hasta el centro de Atenas el Metro es lo más cómodo, rápido y económico, aunque no hay que descartar negociar con alguno de los taxistas que encontraremos al salir de la Terminal de cruceros del puerto del Pireo (suelen ofrecerse para realizar un tour completo, no para llevarnos hasta el centro, aunque se puede conseguir por unos 30 euros).

La estación de Metro la encontramos al otro lado de la bahía así que hay que rodear el recinto portuario. Al salir de la Terminal vamos a la izquierda y caminamos unos 20-25 minutos bordeando el puerto, llegando a la estación de Metro.



La línea 1 (Pireo-Atenas) es un tren eléctrico (ISAP) integrado en la red de Metro de Atenas, inaugurada en el año 2000.

Adquirimos el billete en máquinas automáticas a la entrada de la estación, el billete más económico sólo es válido para esta línea (hasta Monastiraki). Para otras líneas hay que utilizar el billete de metro normal que vale un poco más. Al entrar al andén es obligatorio validar el billete antes de subir al tren.

Los trenes hacia Atenas tienen una alta frecuencia y suelen estacionar en los 2 andenes centrales.



La primera y obligada visita es la Acrópolis, el recinto arqueológico más importante de toda Grecia, la parada de metro más cercana a la entrada es Thisio, aunque también podemos seguir hasta Monastiraki y callejear por La Plaka hasta llegar a la Acrópolis.



Desde el puerto llegamos a Thisio (es fácil seguir las indicaciones que están en caracteres griegos y latinos).en unos pocos minutos.

Al salir de la estación estamos en la Av. Apostolou Pavlou, peatonal, con terrazas de bares y cafeterías y desde la que ascenderemos hacia la Acrópolis. A nuestra izquierda vemos el Ágora, que era la antigua plaza de Atenas donde se desarrollaba toda la vida pública de la ciudad. El templo que domina el lugar es el Teseion- Hefesteion, muy bien conservado. Construido entre los años 449 y 425 aC. fue consagrado al dios herrero, Hefestos, y a su hermana Atenea. El templo, de estilo dórico, fue edificado en mármol con una extensión de 31 metros por 14 metros.



Subimos un poco más y pasamos junto a la colina del Areópago, la de Filopapou, la iglesia bizantina de Agios Dimitrios Loumbardiaris, y el pequeño monte de Pnix, llegando a las taquillas del recinto de la Acrópolis. Adquirimos la entrada (válida para todos los recintos arqueológicos del centro de Atenas), la entrada es gratuita para menores de 18 años y estudiantes (los mayores de 65 años pagan el 50%). El recinto abre todos los días de 8 a 18.00 en invierno y de 8 a 19.30 en verano.



La Acrópolis sigue siendo considerada una de las maravillas del mundo que nadie debería dejar de visitar. Es una fortaleza natural ubicada en una colina que llega a los 156 m. de altura sobre el nivel del mar y se extiende sobre unas 3 hectáreas de superficie.

Para entrar hay que dejar mochilas y similares en una consigna y durante nuestra subida podemos observar el Odeón de Herodes Ático a nuestra derecha. El recinto, del siglo II d.C., una vez restaurado, se utiliza para espectáculos teatrales durante el Festival Helénico).



El recorrido de la Acrópolis comienza por la Vía Sacra, subimos unas escaleras y accedemos al recinto por la Puerta Beulé, con dos torres en ambos lados de la puerta fortificada.

Tras la entrada accedemos a una gran escalinata que nos conduce hasta los Propileos. A la derecha tenemos el Templo de Atenea Niké, reconstruido con los materiales originales por Schaubert y Hansen. Este templo sigue los cánones del estilo jónico y destacan las esculturas del friso que recorre los cuatro costados del templete (algunos relieves originales están en el Museo Británico). A la izquierda de la escalinata se encuentra el Monumento de Agripa, del que sólo se conserva un pedestal inmenso de 13,40 metros de altura tallado en mármol azul gris.



A continuación se levantan los Propileos (construidos en cinco años, 437- 432 aC. Por orden de Pericles y que constituyen la entrada al recinto sagrado de la Acrópolis. Tras los Propileos se accede a la meseta de la Acrópolis desde observamos una panorámica del conjunto arquitectónico.



El Partenón está considerado como la obra maestra del arte griego. En su ubicación estuvo anteriormente el Hecatómpedon, santuario dedicado a Atenea Partenos. Construido en honor a la diosa virgen Atenea, protectora de la ciudad. Su estatua de 12 m. de altura, de marfil y de oro, adornaba el interior del templo. (Fue llevada a Constantinopla en algún momento y nunca más se supo). En el siglo VI, el Partenón se convirtió en iglesia cristiana, se destrozó el frontón oriental adosando un ábside. Más tarde los otomanos hicieron de la Acrópolis un polvorín, y del Partenón, una mezquita.



Construido mayormente en mármol, está asentado sobre una base de 3 peldaños rodeado por una columnata exterior con 8 columnas dóricas en las fachadas este y oeste y 17 columnas a lo largo. El templo mide 69,54 m. por 30,87 m. y las columnas llegan a los 10,43 m. de alto y están ensanchadas en el centro para corregir el efecto óptico de las líneas horizontales. Las columnas sustentan el arquitrabe y el friso que estaba decorado con 92 metopas. Las estatuas de los frontones fueron objeto de las mayores codicias y destrozos: las del frontón oriental se arrancaron para hacer sitio al ábside de la iglesia cristiana; las del tímpano occidental fueron muy dañadas por una explosión en 1687 (cuando era un polvorín) y objeto de expolio por parte de muchos, Lord Elgin entre otros (que en 1801, bajo dominación otomana, se llevó para su colección particular 56 paneles del friso, 15 metopas y varios fragmentos de los frontones, que luego fueron vendidos al gobierno británico y hoy están expuestos en el British Museum, pese a las reclamaciones del gobierno griego).



También es de gran interés el Erecteion, considerado como modelo del estilo jónico. Edificado entre 421 y 406 a.C., transformado durante un tiempo en harén por los Turcos, actualmente restaurado. Era el principal lugar de culto de la Acrópolis. Allí se encontraban los santuarios de Athena, Poseidon, Pandrosa, y del rey mítico de la ciudad Erecthea, de donde viene su nombre. Las 6 chicas con túnicas que componen el Pórtico de las Cariátides forman su parte más espectacular. (Las originales están en el Museo).



El recorrido suele continuar por el Museo de la Acrópolis. Esta colección permanente recoge una importante muestra de los restos encontrados en el recinto desde los inicios del siglo VI aC. hasta finales del IV aC. La visita empieza por la exposición de los templos anteriores a la edificación del Partenón. En las salas más grandes encontramos la estatua de Athena Niké, ajustando su sandalia, el Moskophoros o porteador de cordero (la escultura más antigua de la Acrópolis ( 570 aC), los fragmentos de frisos que ornamentaban el Partenon y el Templo de Athena, las Koré, esas mujeres con sonrisas misteriosas, o las columnas con forma de mujer originales del Erecteion (Cariatides).



En la falda de la montaña podemos observar el Teatro de Dionisios, con capacidad para 16.000 espectadores. En las gradas se aprecian los asientos de mármol de los grandes personajes, y en la escena, un pórtico con columnas y relieves en la base. Estaba unido por un corredor porticado con el Odeón de Herodes Ático.



Cuando iniciamos el descenso de la Acrópolis y abandonamos el recinto llegamos frente al Areópago, una pequeña colina de 115 m. de altura denominada así, porque era donde se reunía el consejo de ex-arcontes para tomar sus decisiones.

También aquí predicó el Evangelio el Apóstol Pablo en el año 51. Se conservan unos 250 metros de la Calle del Areópago en la que se pueden ver los restos de una fuente romana del siglo II, los cimientos del templete dedicado a Aminéion y los del Témenos de Dionisios Lenáios, los restos de una lesché, lugar de reuniones y los del santuario de Dionisios en Limnais.



Descendemos por la calle peatonal de Dionyssiou Areopagitou con excelentes vistas del monte de la Acrópolis. Al final tenemos 2 opciones, hacia la izquierda nos introducimos en el barrio de La Plaka, un recorrido más corto antes de regresar al barco o seguir recto para aprovechar un poco más el día, cruzando una gran avenida y apreciando el intenso tráfico de Atenas, y llegar al Arco de Adriano.



Tras esta Arco encontramos el Templo de Zeus Olímpico (accedemos con la misma entrada que para la Acrópolis). El templo inicial dedicado a Zeus Olímpico fue construido en el siglo IV aC, en época de Pisistrates, y sobre sus ruinas el emperador romano Adriano construyó otro monumento en el año 134 dC. Hoy en día sólo quedan en pie 15 de las 104 columnas originales que lo sustentaban.



Seguimos por la misma calle y llegamos al Estadio Panatinaico. De forma elíptica de mármol blanco fue construido originalmente para acoger las Panateneas de la antigüedad. Reconstruido para los Juegos Olímpicos de 1896, y hoy en día uno de los monumentos más elegantes de Atenas. En los juegos de 2004 acogió las competiciones de tiro con arco y la meta final del maratón.



Vamos ahora hacia la Plaza de Sintagma atravesando los Jardines Nacionales o Zapion. Salimos junto al Parlamento Griego (antiguo Palacio Real), a sus pies, en la Plaza Syntagma está la Tumba del soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones. Esta ceremonia se realiza a las horas en punto, pero los domingos a las 11.00h se realiza el cambio de guardia solemne.



Podríamos ir hacia la Plaza Omonia por la calle Panepistimiou o Eleftheriou Venizelou, y encontraríamos cantidad de edificios neoclásicos que constituyen una etapa importante en la evolución arquitectónica de Atenas, como la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes, pero teniendo enfrente el barrio de La Plaka es una buena opción ir a comer.

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El Museo Arqueológico Nacional es también un espléndido edificio neoclásico que posee importantísimos hallazgos arqueológicos de toda Grecia, pero queda un poco lejos de esta zona, así que habrá que dejarlo para una próxima visita. Y lo mismo pasa con la subida al Monte Likavitos que nos ofrece una fantástica vista de Atenas.



Cruzamoso la Av. Amalias para acceder al barrio de Plaka, una pequeña isla en el centro de la ciudad con muy poco tráfico rodado. Las dos calles principales del barrio son Adrianou y Kidathineon, también las más caras. Interesante dedicar un tiempo a pasear por sus calles estrechas y pintorescas, sus escaleras y plazas pequeñas, visitar sus tiendas y comer en alguna de las tabernas al aire libre. Al final de la calle Lisikratous encontramos el Monumento a Lysicrata, que está completamente rodeado de bares con terraza.



Las calles del oeste de Plaka nos llevan a la zona de Monastiraki. Si nos quedan ganas podemos dar una vuelta de 35 minutos por la zona histórica en un Tren Turístico que sale de la esquina de la calle Aiolou con Adrianou por unos 5 Euros.



Aquí también hay monumentos interesantes para visitar como El Ágora Romana, La Torre de los Vientos (edificada en el siglo I a C. por Andronicos, destinada a acoger los inventos de la época como el reloj de agua, reloj de sol, veleta, etc), o la Plaza Mitropoleos con su catedral (Gran Mitropolis) y la Iglesia Bizantina Agios Eleftherios.



Para regresar al barco nos dirigirnos a la Plaza Monastiraki, entramos en la estación de Metro, compramos un billete para la Línea 1 y hacemos el recorrido inverso al de la mañana, o buscamos un taxi, que seguro que estará más dispuesto que para ir del centro al puerto que del puerto al centro.

Escala Katakolon (Grecia)

Grecia


Katakolon, un pequeño puerto encantador y puerta de Olimpia

Cultura


Puerta de entrada de la antigua ciudad de Olimpia, Katakolon es un pequeño puerto situado en una bahía abierta sobre el Mar Jónico. Este pueblecito es muy conocido por sus pintorescas calles estrechas y el ambiente animado que reina. Durante vuestra escala en Katakolon podréis visitar la Iglesia Ortodoxa, en el centro de la ciudad, y el Museo de Katakolon cuyas ruinas tienen más de 4000 años de historia. Os aconsejamos ver: las ruinas del gimnasio, del estadio, de la Palestra, del Templo de Era y del Templo de Júpiter en la antigua ciudad de Olimpia.


Gastronomía


La cocina griega es rica y variada. Los turistas que estén de crucero en Grecia con escala en Katakolon están invitados a degustar las especialidades locales mediterráneas en los restaurantes del puerto como el Kastro y el Pirgos. Probad por ejemplo las tiropites, unos hojaldres a base de feta y de hojas de filo, acompañadas de una ensalada griega, o elarnaki èxoriko, un plato de cordero con patatas. Durante el aperitivo probad un vaso de ouzo, la bebida local, que se degusta con hielo. También podréis acompañar vuestras degustaciones con un vaso de Retsina, un vino de la región famoso por su particular sabor a resina de pino. Os aconsejamos probar: la moussaka, el baklava y el soutsoukakia.


Ocio


Casi todos los barcos de crucero por el Mediterráneo Oriental hacen escala en Katakolon. Los visitantes podrán relajarse entre una y otra visita cultural a los lugares históricos de la zona. Sin embargo, si no estáis tentados por una visita a las ruinas de Olimpia , aprovechad vuestra escala para ir de compras por la calle principal o tomar una copa en uno de los pequeños bares del puerto, famosos por su buen ambiente y sus espectáculos de bailes folklóricos, o simplemente relajaros toda una tarde en la playa de San Andreas (trayecto de 6min en taxi). Os aconsejamos : pasear por el puerto, descansar en las playas de Skafidia o en el Kourouta Beach Resort.


Itinerario Recomendado


Si vuestro crucero en Grecia os propone una escala en Katakolon, no os perdáis la oportunidad de visitar la famosa ciudad de Olimpia. Situada a 36 km de Katakolon, a los pies del monte Kronion, esta ofrece un ejemplo impresionante de la arquitectura de una ciudad olímpica. ¡Y es que en esta ciudad se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la historia, en el año 776 a.C.! No os perdáis la visita al estadio, al gimnasio, a la Palestra, al Templo de Júpiter y al Templo de Era.